ВОЙТИ

Официальный сайт журнала
"В мире Растений"

Немного о многолетниках

Поделиться с друзьями:

Дата: 15 Апреля 2016

20112

Оценить:

(Нет голосов)

Обычно это многолетние корневищные травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. С помощью многолетников без особых проблем можно украсить любой участок.

Многолетники — основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны. Во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать рассаду или саженцы. В-третьих, сейчас предлагают огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции на вашем участке.
Но многолетники требуют большого труда. А есть ли у вас на это силы и желание? Нет ничего более жалкого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята, и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов.
Готовы ли вы к этому? Сможете ли создать своим питомцам необходимые условия для роста и полноценного развития? Трезво оцените свои физические силы. Кроме того, надо иметь в виду, что многолетники сажают на много лет. Не успеет ли экспозиция надоесть вам за эти годы? Это однолетники вы можете менять каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, 
и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.
Не следует слишком загромождать свой участок декоративными растениями. Многолетники можно сажать отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, теряющие свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.
Вы сажаете многолетники минимум на пять лет, вот и создайте им на эти пять лет запас питания. Но есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать, хоть органикой, хоть минеральными удобрениями. Они будут замечательно расти, но плохо цвести. Перепревший навоз, а тем более свежий, класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост перед посадкой надо смешать с песком в пропорции 
2:1. Большинство декоративных растений не любит кислых почв, поэтому в эту смесь следует сразу же внести золу. На одно ведро органики берете полведра песка и два 
стакана золы (или стакан извести, а еще лучше — доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.
При посадке любых многолетних растений я дополнительно вношу в лунку 1 ч. ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение 3 лет. А еще через 3 года снова вношу под каждое растение 1 ч. ложку этого же удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений больше не вношу. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, к тому же увеличиваются размеры цветков, усиливаются их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, т.е. не растворяется в щелочных средах и в воде.
Органическую подкормку я вношу весной, в момент появления ростков, и осенью, сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого «Фитоспорин» плюс «Гуми». Раствор из них готовлю следующим образом: растворяю пластинку «Гуми» и пластинку «Фитоспорина» в 1 л воды, а затем беру из раствора по 1–2 ст. ложки на 10 л воды и выливаю на 1 м2 площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности «Гуми», повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А «Фитоспорин», кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибковых и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву.
Если же у вас этих удобрений нет, придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения.
Напоминаю еще раз: азотные подкормки следует давать растениям только после того, как минуют заморозки, то есть после 10 июня.
Имейте в виду, что при посадке многолетников самое главное — влажная почва 
в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений.
Считается, что корневищные многолетники можно сажать весной или в конце лета, сразу после цветения. Но весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем не будет.
Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, «Корневина», «Гетероауксина» или любых других. Я предпочитаю «Корневин», поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 
10 л воды) и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно 1 ч. ложки на 0,5 л воды. Подержите в этом растворе полчаса черенок или растение, привезенное из питомника, и высаживайте.
Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем — полутень. Это подойдет для любого вида растений — и для солнце-, и для тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых — утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые — с южной стороны, а теневыносливые — с любой другой. Посадки не следует делать ближе 50–60 см к стволу и желательно не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и лучше их не тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует также высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать посадки лапником.
Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место «Раундапом», причем сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. А для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что, прежде чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике.
Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки тотчас же полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, где он пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. Так что лучше не копайте, а лишь рыхлите верхний слой, а под кустик делайте ямку такого размера, чтобы в нее свободно поместились корни, которые обязательно следует немного подрезать при посадке.
Если под цветник отведена целина, копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты, на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею неперепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят — получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений.
Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда.
В дальнейшем почву на этом месте никогда не перекапывайте, а осенью засыпьте сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см — и все.
Осенью надземную часть многолетников лучше не срезать, а дать морозцу надломить стебли и, поникнув, они сами прикроют свои корни от мороза в бесснежное время, а зимой послужат прекрасным средством для задержания снега. Так что большинство многолетников можно не укрывать на зиму. Но есть одна проблема. Если надземная часть больна, надо обязательно хорошо полить ее перед осенью любым препаратом против болезней. Лично я всегда использую раствор «Фитоспорина», но при этом увеличиваю концентрацию и беру не 1 ст. ложку раствора на 10 л воды, а 3. Те, у кого нет «Фитоспорина», могут использовать любой препарат, содержащий медь, или малиновый раствор марганцовки.
Многолетники хорошо размножаются семенами. Но их семена нуждаются в длительной стратификации, поэтому их высевают под зиму, т.е. уже в октябре, одновременно с высадкой большинства луковичных. Лучше организовать для них школку. В начале лета, когда рассада подрастет, ее можно пересадить на место. Можно сделать пересадку и в августе, но в сентябре делать это уже поздно. Кроме того, молодые посадки поздней осенью придется присыпать торфом или прикрыть лапником, потому что они могут погибнуть в первую зиму. 

Статья опубликована в апрельском номере журнала «В мире растений» за 2016 год

Все иллюстрации

Комментарии

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Сообщения блога

Травы в кляре
20.05.2019 12:38:00
ht3.jpg
Вот и подходят на грядках зеленные культуры и пряные травы. Соскучившись за...
Читать далее >>>
Написал(а): Гудвин Галина

Сообщения форума

Рассада.  (07.09.2019 14:59:01)
Читать далее >>> Написал(а): Hagar666